Factory 18 - Federbein kein Anschlag in der Zugstufe

[warii]

Hi,

Ich wollte das Fahrwerk meine 18er Factory Tuono die Tage mal etwas anpassen und habe dabei festgestellt, wenn ich den Zugstufenversteller am Federbein komplett auf Anschlag drehen will (rechtsrum im Uhrzeigersinn) ich keinen Anschlag spüre. Irgendwann hören die Klicks auf, aber ich kann immer weiter drehen. Den selben „Weg“ muss ich dann quasi auch wieder Zurück, dann fangen irgendwann auch die Klicks an.

Wenn ich nach links, also gegen den Uhrzeigersinn drehe und die Zugstufe öffne, existiert ein entsprechender Anschlag.

Kommt mir irgendwie komisch vor, ist das so korrekt?
Danke euch im Voraus.

 

[WSC-Neuss]

Hi,

Ich wollte das Fahrwerk meine 18er Factory Tuono die Tage mal etwas anpassen und habe dabei festgestellt, wenn ich den Zugstufenversteller am Federbein komplett auf Anschlag drehen will (rechtsrum im Uhrzeigersinn) ich keinen Anschlag spüre. Irgendwann hören die Klicks auf, aber ich kann immer weiter drehen. Den selben „Weg“ muss ich dann quasi auch wieder Zurück, dann fangen irgendwann auch die Klicks an.
Kommt mir irgendwie komisch vor, ist das so korrekt?
Danke euch im Voraus.

Da sollt mal ein Fachmann draufschauen, evtl. auf Garantie erneuern.

 

[Monty1]

Hi,

Ich wollte das Fahrwerk meine 18er Factory Tuono die Tage mal etwas anpassen und habe dabei festgestellt, wenn ich den Zugstufenversteller am Federbein komplett auf Anschlag drehen will (rechtsrum im Uhrzeigersinn) ich keinen Anschlag spüre. Irgendwann hören die Klicks auf, aber ich kann immer weiter drehen. Den selben „Weg“ muss ich dann quasi auch wieder Zurück, dann fangen irgendwann auch die Klicks an.

Wenn ich nach links, also gegen den Uhrzeigersinn drehe und die Zugstufe öffne, existiert ein entsprechender Anschlag.

Kommt mir irgendwie komisch vor, ist das so korrekt?
Danke euch im Voraus.

Da der Versteller bei der Zugstufe unten ist, musst du aber auch umdenken. Wenn du den Versteller von unten anfasst, musst du dein Handgelenk auch rechtsrum drehen um zuzudrehen.
Stell dir vor, du drehst eine Schraube von unten rein, so geht zudrehen.

 

[bergfan]

ein Bild sagt oft mehr

 

[bergfan]

in zu-Richtung gibt es einen Anschlag in auf-Richtung nicht

 

[Munky]

Anhang anzeigen 59767
ein Bild sagt oft mehr

Genau so. Hast in die richtige Richtung gedreht?

 

[warii]

Danke euch, jetzt Zweifel ich gerade an mir selbst. Ich schau nochmal wie so eine Uhr dreht und setzt mich nochmal in die Garage

 

[Monty1]

Danke euch, jetzt Zweifel ich gerade an mir selbst. Ich schau nochmal wie so eine Uhr dreht und setzt mich nochmal in die Garage

Du wirst sehen, kaum macht man es richtig funktioniert es auch wie es soll.

 

[Kurvenguide]

Danke euch, jetzt Zweifel ich gerade an mir selbst. Ich schau nochmal wie so eine Uhr dreht und setzt mich nochmal in die Garage

Du kannst die Verstellung deiner Zugstufe auch noch anders verifizieren, besonders bei Öhlins.

Dreh in eine Richtung, wegen meiner von unten gesehen rechtsrum....bis Anschlag (nur ganz leicht in den Anschlag drehen).
Dann stell dein Moped hin und drücke das Heck ruckartig, mit Kraft nach unten in die Feder......dann sollte es ganz langsam rauskommen, wenn du tatsächlich auf -voll zu- gedreht hast.
Jetzt verstelle die Zugstufe in die andere Richtung, bis es nicht mehr klickt....-voll auf-.
Dann sollte beim Heck-Drucktest, das Heck deutlich schneller wieder ausfedern.....das ist dann sicher ganz offen!

So weißt du sicher:
1. die Zugstufe Verstellung funktioniert noch.
2. du weißt sicher, wo und wie -voll zu- ist.
3. du kannst dich so nur schwer in der Verstellrichtung vertun.
4. Um die Einstellung mit "Klickangaben" richtig zu machen, MUSST du -Voll zu- wissen und auch da hin drehen, denn man zählt die Menge der angegebenen Klicks immer (bis auf ganz wenige Ausnahmen) von -Voll zu- in Richtung AUF (weniger straff, schneller Ausfedern).

Klick Nr. 1 ist der erste Klick, wenn man vom Anschlag -VOLL ZU- Richtung AUF dreht!

Fängt man vom falschen Anschlag aus zu zählen an, schießt man sich praktisch 2x aus dem Fenster, man verstellt in die falsche/unbekannte Richtung UND auf den falschen Klick......dann versteht man gar nichts mehr!

 

[Monty1]

Danke euch, jetzt Zweifel ich gerade an mir selbst. Ich schau nochmal wie so eine Uhr dreht und setzt mich nochmal in die Garage

Und?

 

[warii]

Und?

hatte es tatsächlich falsch in Erinnerung. Beim zudrehen spüre ich den Anschlag, beim auf drehen, dreht es irgendwann ins leere. Also alles ok mit der Verstellung.

Ich habe mir das ganze setup nun etwas weicher gestellt, weil wir hier doch die ein oder andere buckelpiste haben.

Das Setup sieht nun wie folgt aus.
Gabel:
Zugestufe:
14 offen 2 mehr als Landstraßenangabe
Druckstufe:
18 offen 2 mehr als Landstraßenangabe
Vorspannung laut Handbuch für LS

Federbein
Zugstufe:
20 offen 3 mehr als landstraßenangabe
Druckstufe:
17 offen 2 mehr als landstraßenangabe
Vorspannung laut Handbuch für LS

mir ist nun jedoch aufgefallen, wenn ich z.b auf eine Ampel zum anhalten zu fahre und dann 2-3 mal hart Bremse (dazwischen wieder los lasse, sodass die Gabel quasi richtig hin und her federt) merke ich einen Anschlag beim einfedern. Per Kabelbinder am tauchrohr, sind aber noch gut 2cm bis zum Gabelfuß frei.

Beim normalen fahren und einmaligem harten bremsen, ist mir dass noch nicht passiert.

Kann doch eigentlich nicht sein, die Gabel an der Ampel auf Block zu bekommen. Geschwindigkeit dabei vlt 15-20kmh

 

[Monty1]

hatte es tatsächlich falsch in Erinnerung. Beim zudrehen spüre ich den Anschlag, beim auf drehen, dreht es irgendwann ins leere. Also alles ok mit der Verstellung.

Ich habe mir das ganze setup nun etwas weicher gestellt, weil wir hier doch die ein oder andere buckelpiste haben.

Das Setup sieht nun wie folgt aus.
Gabel:
Zugestufe:
14 offen 2 mehr als Landstraßenangabe
Druckstufe:
18 offen 2 mehr als Landstraßenangabe
Vorspannung laut Handbuch für LS

Federbein
Zugstufe:
20 offen 3 mehr als landstraßenangabe
Druckstufe:
17 offen 2 mehr als landstraßenangabe
Vorspannung laut Handbuch für LS

mir ist nun jedoch aufgefallen, wenn ich z.b auf eine Ampel zum anhalten zu fahre und dann 2-3 mal hart Bremse (dazwischen wieder los lasse, sodass die Gabel quasi richtig hin und her federt) merke ich einen Anschlag beim einfedern. Per Kabelbinder am tauchrohr, sind aber noch gut 2cm bis zum Gabelfuß frei.

Beim normalen fahren und einmaligem harten bremsen, ist mir dass noch nicht passiert.

Kann doch eigentlich nicht sein, die Gabel an der Ampel auf Block zu bekommen. Geschwindigkeit dabei vlt 15-20kmh

Bei 2cm Luft ist die Gabel noch nicht auf Block, keine Ahnung was du da spürst.
Gegen ein weicheres Grundsetup ist aber nichts einzuwenden, auf jeden Fall besser als zu hart.
Die Frage wäre jetzt, was wiegst du?

 

[Killersemmel]

Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege aber das gleichzeitige öffnen von Zug und Druckstufe konterkariert sich doch?!

Wenn man die Federung etwas "härter" stellen will macht man doch z.b. die Druckstufe zwei Klicks zu und die zustufe zwei Klicks auf...oder nicht?

 

[warii]

Bei 2cm Luft ist die Gabel noch nicht auf Block, keine Ahnung was du da spürst.
Gegen ein weicheres Grundsetup ist aber nichts einzuwenden, auf jeden Fall besser als zu hart.
Die Frage wäre jetzt, was wiegst du?

Ich merke auf jedenfall einen Anschlag. Fahrfertig komm ich ca. Auf 90kg
Kann die NIX Gabel wirklich komplett bis unten zum Gabelfuß durchfedern? Das wird doch teilweise durch die hydrostops unterbunden.

 

[Monty1]

Ich merke auf jedenfall einen Anschlag. Fahrfertig komm ich ca. Auf 90kg

Versuch sie mal im Stand so tief wie möglich einzufedern und guck dann auf deinen Kabelbinder, oder mach mal bei 100 km/h ABS auf Stufe 2 eine ABS Bremsung nur vorne.
Die letzten paar Millimeter kannst du nicht nutzen, aber bei 2cm ist definitiv noch nicht auf Block.
Bei 90 kg Fahr-fertig klingen deine Einstellung vernünftig, wenn ihr schlechtere Straßen habt. Dein Gewicht scheint mir auch ziemlich optimal für die Tuono zu sein!

 

[Monty1]

Wenn man die Federung etwas "härter" stellen will macht man doch z.b. die Druckstufe zwei Klicks zu und die zustufe zwei Klicks auf...oder nicht?

Wenn du Druckstufe mehr schließt, federt sie langsamer ein und aus welchem Grund soll sie dann schneller aus-federn?

 

[Kurvenguide]

Ich merke auf jedenfall einen Anschlag. Fahrfertig komm ich ca. Auf 90kg
Kann die NIX Gabel wirklich komplett bis unten zum Gabelfuß durchfedern? Das wird doch teilweise durch die hydrostops unterbunden.

Die NIX-Gabel federt NICHT mit der Staubkappe bis unten, sie hat ca. bei 8-6mm (Spalt zwischen Gummilippe-Staubkappe & Gabelfaust-Kante) vor Innenrohr-Ende den internen mech. Endanschlag erreicht.

Selbst der Hub+Indikator mit seiner üblichen 4mm Breite, kommt nicht bis ganz runter.

Wenn du tatsächlich bei ~20mm etwas mechanisches spührst, ist das:

1. irgendwas geht mechanisch an, Kotflügel, Verkleidung....
2. Die Luftkammer wurde zu klein Bemessen, sodass du einen Hydro-Lock in dem Moment hast
3. Die Gabel ist intern kaputt

Die ganz genau Position vom internen mechanischen Stop ist bei Cartridge-Gabeln nicht so leicht feststellbar.

Die sicherste, definitiv "echte" Methode ist.
Ausbauen, bei der NIX die rechte, die mit Zugstufe, das sollte auch die sein, die den Hubindicator montiert hat.
Und sich mit VOLLER KÖRPERWUCHT "draufschmeißen", dann wird sie bis zum echten Stop durchgedrückt.......der Hubindicator sagt dir wo er liegt.......Markierung oder/und vermessen & notieren.

Die SAS-NIX hat definitiv KEINEN Hydro-Stop!
Ob die normale NIX einem hat, weiß ich nicht......ich denke aber nicht, wenn doch, bestimmt keinen sehr großen!

 

[warii]

ich probiere das mit der ABS Bremsung wie von Monty beschrieben mal aus und schaue wo der kabelbinder steht und ob ich dort auch den Anschlag merke.

Sonst habe ich ihn halt nur gemerkt, wenn ich die Gabel durch starkes Bremsen und loslassen der Bremse aufschaukel und dann wieder voll in die Bremse gehe.

 

[Monty1]

ich probiere das mit der ABS Bremsung wie von Monty beschrieben mal aus und schaue wo der kabelbinder steht und ob ich dort auch den Anschlag merke.

Sonst habe ich ihn halt nur gemerkt, wenn ich die Gabel durch starkes Bremsen und loslassen der Bremse aufschaukel und dann wieder voll in die Bremse gehe.

Du musst aber bei 100 km/h voll rein langen, wie bei einer Schreckbremsung, sollte man eh in gewissen Abständen machen.

 

[Kurvenguide]

Der Praxis-Test für Block oder Nicht.

Leere, mit nicht optimalen Belag aber trocken und grifgig, gerade Landstraße......mit > 100km/h anrauchen.

NUR MIT ABS in ON (ABS2)zu empfehlen.

Jetzt über einen leicht buckeligen Belagsteil einem VOLLANKER MACHEN, richtig reinlangen, sodass das ABS im Dauerregeln ist (Überschlagsschutz).

Wenn es dann im Lenker richtig hart metallisch pockt (wie Hammer auf Amboss) , schlägt, die Front sehr unruhig wird.....das ABS fast kollerisch regelt, richtig rumhackt, das Heck immer wieder nach oben hüpft.......bist du auf mechanischen Block!

Wenn das Schlagen im Lenker nicht so "metallisch hart" ist, und der Rest aber sehr ähnlich......Hydro-Lock

Wenn du einfach nur zu leicht, zu kleine Luftkammern, zu wenig hart bremst, zu harte Feder........und du NUR dadurch bei 20mm "stehen" bleibst, ......läuft alles ruhiger ab, die Front bleibt ganz ruhig, keine harten Schläge, und das Heck bleibt auf der Straße, das ABS regelt zwar andauernd (wenn du richtig reinlangst), durch den Überschlagschutz, der durch deine "hohe Front" früh ausgelöst wird, aber ruhig und berechenbar, kaum spürbar, nur ein gleichbleibendes Schnarren vom ABS zu hören.