Nervöse Front

Nee aber es ist beim vorbesitzer mal zum überholen gewesen ,dort wurde dann die Ne Feder von öhlins eingebaut .

😞Habe befürchtet das so etwas kommt ,eine andere Alternative wäre 15%abzunehmen 😬😂
Saisonstart seine Sachen zum überarbeiten zu schicken ist immer naja zeitintensiv 🤨


Selbst wenn du 15kg abnehmen würdest, kommst du nie auf 36mm.

Ich selbst wiege Brutte ca. 95kg....und fahre in meiner V4 Tuono Fac eine 105er im FB.
Und, zu hart, ist diese Feder sicher nicht!

Original ist dort eine 95er drin, habe zuerst eine 100er eingebaut, hätte ich mir schenken können. Richtung war gut, viel zu kurz gesprungen. Der Unterschied, beim Messen und Fahren, war viel zu klein.
Sprich, eine 110er wäre bei mir auch noch OK.
Eine etwas "straffe" Feder, am Heck, hat fast nur positive Auswirkungen.
Vor allem bei sehr sportlichen, kraftvollen Mopeds, mit entsprechender sportlich-dynamischer Fahrweise......diese straffe Feder kann viel besser, die Schwinge davor bewahren, beim Beschleunigen tief einzufedern.
Sie sorgt dafür, das die Schwinge etwas steiler bleibt, oder nach Unebenheit, wieder steil wird.....und das ist sehr wichtig bei so einem Kraft-Bündel wie die V4's.
Ist das nicht so, erntest du alle Probleme welche du zu Anfangs beschrieben hast.

Ein Umbau, ein Federtausch, beim Öhlins-Service-Guru, würde sich sicher, sehr positiv auswirken! Die ganzen nächsten Saisonen, auch wenn du 15kg abgenommen hast.....
 
Wo kommst du denn her? Feder tauschen am Federbein is ja keine so große Aktion...vielleicht kann dir jmd helfen. Dabei kann man sich auch gut mal die Umlenkung ansehn, Teflonscheiben (weis net ob das bei dem ätleren Modell ein Thema ist, glaub aber schon) dazwischen machen und alles kontrollieren.
Gabel wird bei deinem Gewicht aber auch net passen schätze ich ohne mir jetz auf die schnelle alle Werte von dir durchgelesen zu haben.
 
Hast du wirklich, jeweils, von "HR komplett entlastet gemessen", HR & Schwinge war komplett ausgefedert und entlastet??
Jawohl 🫡habe sie über den Seitenständer ausgehebelt und dann Steckachse bis zu meinem Referenzpunkt.
Besteht die Möglichkeit die Feder selber zu wechseln ?
Ich weiß die Dämpfung muss dann auch dazu passen aber erstmal wird es gehen ,habe einfach die Befürchtung das wen ich das Federbein jetzt wegschicke ist es ein paar Wochen weg .
 
Jawohl 🫡habe sie über den Seitenständer ausgehebelt und dann Steckachse bis zu meinem Referenzpunkt.
Besteht die Möglichkeit die Feder selber zu wechseln ?
Ich weiß die Dämpfung muss dann auch dazu passen aber erstmal wird es gehen ,habe einfach die Befürchtung das wen ich das Federbein jetzt wegschicke ist es ein paar Wochen weg .


Man kann das selber machen, natürlich, wenn man das entsprechende Werkzeug hat!
Federbein-Spanner/Presse.

Bei manchen FB geht es aber auch sehr einfach, in dem man die Gewindeversteller sehr weit hochdrehen kann....aber nicht immer! Ob das bei dir so ist, keine Ahnung.

Ja, die Story mit der Anpassung von der Dämpfung, habe ich schon öfter gehört und ftüher auch machen lassen......ehrlich gesagt, gemerkt habe ich nix.

Wenn du jetzt die Federrate massiv reduzieren würdest, dann ist es dringend anzuraten, die Zugstufe auch anzupassen. Zu reduzieren in Low & Mid-Speed, die schwache Feder könnte sie nicht mehr schnell genug bewegen

Wenn du aber die Federate deutlich erhöhst und du mit der Zugstufenverstellung nicht schon auf MAX anstehst....drehst du einfach etwas weiter zu!
Wenn es überhaupt nötig ist, denn es wird eher so sein, das die straffere Feder, dein Gewicht viel besser unter Kontrolle hat, also bei weitem nicht so viel Bewegung entsteht wie bei der zu schwachen Feder.....also, für die Zugstufe auch weniger zu tun gibt!

Ich habe auch irgendwann angefangen und jedesmal die Dänpfung (vor allem Zugstufe) mit anpassen lassen. Bei mir war es auch immer die härtere Federrate.......um anschließenden, beim wirklichen Dämpfer-Guru, die wirklich gute Dämpferabstimmung machen zu lassen, die komplett anders war. Weder mit Ori, noch mit der Angepassten etwas zu tun hatte und deshalb viel besser!

Die Druckstufe freut sich sowieso über eine straffere Feder und bei der Zugstufe gilt doch "nur so straff wie nötig" und die meisten originalen Zugstufen sind viel zu straff.

Ich würde einfach mal die straffe Feder einbauen.
Wärst du jetzt extrem leicht und man bräuchte eine deutlich softere Feder, ist es unbedingt anzuraten, die Zugstufe anzupassen!

ABER ....du musst ja erst die richtige Feder bekommen!


Naturlich, das Federbein zu GL-Suspension, FranzRacing, .....schicken, das Vollprogramm machen lassen, wäre natürlich viel besser.

Allzu oft, willst du das Federbein nämlich nicht ausbauen.
Die Umlenkung checken und Teflonscheiben einbauen ist dann naheliegend.
 
Federbein hast du normal in 30mins in der Hand, mit Zentralständer gehts am leichtesten, aber wenn du iwo das Heck aufhängen kannst geht das auch einwandfrei. Mach ich immer so.

Die Feder hat normal nimmer viel Spannung, lass dir das aber noch von jmd andrem bestätigen bei deinem Sachs Federbein bin ich mir nicht sicher. Ist aber normal nicht so wild wie bei nem pkw Federbein, da sollte man wirklich aufpassen und gescheite Federspanner haben. Hab da bei den älteren Tuonos aber keine Erfahrungswerte. Wird dir aber sicher jemand weiterhelfen können.
Ansonsten kann dir aber auch jede durchschnittliche Mopedwerkstatt in 10mins die Feder tauschen, wenn du denen Federbein und neue Feder in die Hand drückst. Also mit bisschen Schraubererfahrung und -geschick brauchst das normal nicht einschicken nur für Federntausch.
 
Als Orientierung, sollte es < 17mm sein.....OHNE Fahrer.....Moped steht senkrecht.....mit beiden Rädern auf den waagrechten Boden, mit Eigengewicht....im Neutral-Gang.
Einmal Heck durchdrücken. ---> messen.


Am Heck messen, senkrecht hoch von der HR-Achse. Punkt markieren (Klebeband).

Das zieht man dann ab, von dem Messwert, welchen man an den IDENTISCHEN Meßpunkten (wie oben) abmessen kann.....mit HR in der Luft.

Das ist "statischer Negativfederweg", oder statischer Durchhang, oder static Sag....


Der dynamische Durchhang/Negstivfederweg, .....gleiche Messpunkte......HR in der Luft.
Und davon den Messwert, MIT FAHRER abziehen.
Sollte nicht mehr als 42mm sein (ideal ca. 35mm für LS).

VORNE ideal, für LS, für eine V4 Tuono.
Statisch....27-32mm
Mit Fahrer.....37-42mm

Der dynamische Negativfederweg (Mit Fahrer) ist der Wichtigere.
Hallo Kurvenguide,
Sind das Erfahrungswerte ?
Ich hab vorne 42 mm und hinten 30 mm ( Feder)
Was würdest du mir raten ?
 
Hallo Kurvenguide,
Sind das Erfahrungswerte ?
Ich hab vorne 42 mm und hinten 30 mm ( Feder)
Was würdest du mir raten ?

Sind das die Durchhanwerte MIT DIR DRAUF?
Voll ausgefedert, dann die Differenz, MIT dir drauf?

Das sind, aus der groben 1/3-Regel, Empfehlungen von vielen FW-Herstellern, unter Berücksichtigung der typenspezifischen Motorrad-Herausforderung.....gewürtzt mit eigener, analytischer Erfahrung.

Was meinst du mit "Feder"?

Welches Moped?

Wenn es für eine V4-Tuono sein sollte und die Werte der dynamische Durchhang (mit Fahrer) ist es vorne leicht zu viel, 1- 2 Umdrehung mehr Vorspannung.

Hinten deutlich zu wenig!
Bist du so leicht?
Vorspannung reduzieren!

Wenn man eine Aussage bezüglich Federrate machen soll, braucht man möglichst genau statischen UND dynamoschen Durchhang.
ODER.....man kennt Fahrergewicht.....das Moped genau......und die eingebaute Federrate.
 
Hier die Werte von Aprilia:

Motorrad Durchhang Aprilia RSV4 – Modell 2012 – 2018
Nur Maschine I Gabel I F1-F2 (siehe Galerie) I Empfohlen 25 I Bandbreite 23 bis 27 mm
Nur Maschine I Heck I R1-R2 (siehe Galerie) I Empfohlen 10 I Bandbreite 8 – 12 mm
Maschine + Fahrer I Gabel I F1-F3 I (siehe Galerie) I Empfohlen 35 I Bandbreite 33 bis 37 mm
Maschine + Fahrer I Heck I R1-R3 I (siehe Galerie) I Empfohlen 20 I Bandbreite 18 – 22 mm

Motorrad Durchhang Aprilia Tuono V4 – Modell 2012 – 2018
Nur Maschine I Gabel I F1-F2 (siehe Galerie) I Empfohlen 28 I Bandbreite 25 bis 29 mm
Nur Maschine I Heck I R1-R2 (siehe Galerie) I Empfohlen 10 I Bandbreite 8 – 12 mm
Maschine + Fahrer I Gabel I F1-F3 I (siehe Galerie) I Empfohlen 35 I Bandbreite 33 bis 37 mm
Maschine + Fahrer I Heck I R1-R3 I (siehe Galerie) I Empfohlen 20 I Bandbreite 18 – 22 mm
 
Maschine + Fahrer I Gabel I F1-F3 I (siehe Galerie) I Empfohlen 35 I Bandbreite 33 bis 37 mm
Maschine + Fahrer I Heck I R1-R3 I (siehe Galerie) I Empfohlen 20 I Bandbreite 18 – 22 mm
Da bin ich ja meilenweit weg von

Ich habe
F1 - F3 bei 42 mm
R1 - R3 bei 30 mm
 
Letztendlich sind solche "Vorgaben" doch Empfehlungen. Wichtig ist eher, man fühlt sich wohl und fährt dahin, wo man auch hin will. Und das Ganze auch noch durch die komplette Kurve.
Unser Fahrwerksspezi hat als Voreinstellung Landstrasse bei der SAS mit Fahrer Front 38mm, Heck 28mm gesetzt. Ich habe mit 92kg eine 100er Feder wie du drin und den Negativfederweg etwas verringert, damit das Teil durch die komplette Kurve mit dem gleichen Gefühl durchläuft. Jetzt mti 95kg könnte ich über eine 105er Feder nachdenken, so vom ersten Gefühl her ;)

Und soooo genau kannst du das im kalten Zustand eh nicht messen. Deshalb bist du doch garnicht soweit weg. Denn 42 : 30 ist in etwa 37 : 28 wenn ich das richtig überschlage. Und auf der Landstrasse ist etwas mehr nicht unbedingt falsch. Im Übrigen war bei mit trocken und Kalt am Heck der Negativfederweg bei 27mm-29mm gemessen mit richtigem Werkzeug. Warm war es dann doch etwas mehr und ich musste in der Praxis etwas mehr vorspannen um in jeder Lage und auch mit Last neutral aus der Kurve raus zu beschleunigen.
 
Sagt mal kann jemand etwas zu der Öhlins Teile Nummer der Feder sagen ? Ich tuhe mich ein wenig schwer damit eine Bezugsquelle für die Feder mit 115er Federrate zu finden .

Zum Thema Feder selber tauschen ich habe mir das mal angesehen das sollte wohl selber machbar sein .
 
Wenn du die Federrate tatsächlich um 20 Punkte gegenüber der Serie anhebst ohne die Front auch an dich anzupassen, dann wird das Moped voraussichtlich nicht mehr sauber durch die komplette Kurve fahren.
 
@Ralph
Gabelfedern sind wohl auch härtere drinnen kann aber nicht sagen welche .
Werde jetzt erstmal am Federbein anfangen und dann schauen wie es sich anfühlt.
 
Letztendlich sind solche "Vorgaben" doch Empfehlungen. Wichtig ist eher, man fühlt sich wohl und fährt dahin, wo man auch hin will. Und das Ganze auch noch durch die komplette Kurve.
Unser Fahrwerksspezi hat als Voreinstellung Landstrasse bei der SAS mit Fahrer Front 38mm, Heck 28mm gesetzt. Ich habe mit 92kg eine 100er Feder wie du drin und den Negativfederweg etwas verringert, damit das Teil durch die komplette Kurve mit dem gleichen Gefühl durchläuft. Jetzt mti 95kg könnte ich über eine 105er Feder nachdenken, so vom ersten Gefühl her ;)

Und soooo genau kannst du das im kalten Zustand eh nicht messen. Deshalb bist du doch garnicht soweit weg. Denn 42 : 30 ist in etwa 37 : 28 wenn ich das richtig überschlage. Und auf der Landstrasse ist etwas mehr nicht unbedingt falsch. Im Übrigen war bei mit trocken und Kalt am Heck der Negativfederweg bei 27mm-29mm gemessen mit richtigem Werkzeug. Warm war es dann doch etwas mehr und ich musste in der Praxis etwas mehr vorspannen um in jeder Lage und auch mit Last neutral aus der Kurve raus zu beschleunigen.
Danke
 
Hier die Werte von Aprilia:

Motorrad Durchhang Aprilia RSV4 – Modell 2012 – 2018
Nur Maschine I Gabel I F1-F2 (siehe Galerie) I Empfohlen 25 I Bandbreite 23 bis 27 mm
Nur Maschine I Heck I R1-R2 (siehe Galerie) I Empfohlen 10 I Bandbreite 8 – 12 mm
Maschine + Fahrer I Gabel I F1-F3 I (siehe Galerie) I Empfohlen 35 I Bandbreite 33 bis 37 mm
Maschine + Fahrer I Heck I R1-R3 I (siehe Galerie) I Empfohlen 20 I Bandbreite 18 – 22 mm

Motorrad Durchhang Aprilia Tuono V4 – Modell 2012 – 2018
Nur Maschine I Gabel I F1-F2 (siehe Galerie) I Empfohlen 28 I Bandbreite 25 bis 29 mm
Nur Maschine I Heck I R1-R2 (siehe Galerie) I Empfohlen 10 I Bandbreite 8 – 12 mm
Maschine + Fahrer I Gabel I F1-F3 I (siehe Galerie) I Empfohlen 35 I Bandbreite 33 bis 37 mm
Maschine + Fahrer I Heck I R1-R3 I (siehe Galerie) I Empfohlen 20 I Bandbreite 18 – 22 mm

Mit den Werten vom der Gabel kann ich noch leben.
Sie sind aber etwas gering, das heißt, die Front ist hoch und beim starken beschleunigen, wird es vorne dadurch schnell leicht.
Diese Einstellungen können auf der Rennstrecke gut funktionieren wo man selten aus den untersten Gängen lospowerd. Und der Fahrer stark mitarbeitet.

Ist es aber eine unbekannte LS, mit den üblichen Unebenheiten, vor allem im Bergigen. Habe ich persönlich lieber mehr Durchhang vorne, bei einer Tuono.
Ich will eine verlässliche ruhig Front, auch wenn ich mit Vollwallung und leichter Schräglage über Wellen drüberballere.

Z.B.....die Auslieferungswerte von V4 Tuono E4 & E5, Factory & RR, sind deutlich mehr.

Aber die Werte von hinten, halte ich für völlig falsch, da muss ein Fehler vorliegen.
Durchhang mit Fahrer....22mm, ist deutlich zu wenig.
Mit den originalen Federn bei 75kg-Fahrer, wenn man das Federbein so stark vorspannt (bei E4 & E5 Factorys geht das überhaupt nicht), hast du praktisch null statischen Durchhang.
Die Feder müsste urhart sein, wenn so wie beschrieben 10mm statisch und mit Fahrer nur 22mm.

Das Heck springt förmlich in die Luft, wenn man vorner nur die Bremse leicht betätigt, ganz besonders bei einer Tuono mit ihren hohen Gesamtschwerpunkt.
Wenn dann in der Bremszone noch Wellen dazukommen, wirds bestimmt abenteuerlich.
30mm ist für eine RSV4 schon nicht viel.
35mm sollten es bei einer Tuono schon sein, wenn man damit sportlich&artgerecht auf Land- und Bergsstraßen rumfahren möchte.

Z.B.....V4 Tuono Fac oder RR, haben im Auslieferungszustand, für 80kg Fahrer, deutlich über 36mm, sogar >40mm.

Diese Empfehlungen würde ich NICHT empfehlen.
Vor allem wenn du Trail-Braking-Stil fährst, sollte das Heck, sehr gerne viel Ausfederweg haben. Um den HR, beim Ankern, sicher auf den Boden anpressen zu können, auch wenn es uneben und wellig ist!

SM sind die Extremisten dabei, die haben hinten superlange Durchhänge, von über 50mm, mit Fahrer, genau deshalb!
 
Zuletzt bearbeitet:
kleine Zusatzerklärung ;) Die Feder unterstützt das Fahrwerk und trägt dich mit deinem Gewicht. Je härter die Feder im Verhältnis zu dem Fahrergewicht, desto mehr "Gefühl" erhält man insbesondere an der Front, also das sogenannte Feedback. Allerdings überträgt eine härtere Feder auch mehr Last auf den Reifen. Also Mehr Last=weniger Grip) weniger Last auf den Reifen, mehr Grip.
Somit ist es eine "Gefühlssache" ob man eher mehr oder weniger harte Federn fährt. Diese Unterstützung gilt für alle Bereiche der Kurve, also Bremszone, Scheitelpunkt und Beschleunigungsphase. Dashalb sollte je nach eigenem Gewicht, Haltung und Fahrweise auch die Federrate für Vorne und Hinten weitestgehend zueinander passen.
Der Radius den das Motorrad in Kurven im Verhältnis zum Lenkeinschlag fährt, der wird über die Geometrie bestimmt, also wie hoch das Heck oder die Gabel steht. Es ist natürlich recht einfach das über die Federvorspannung mal auszuprobieren (was die meisten Fahrer indirekt auch machen) , aber letztendlich sollte dies über das Durchstecken der Gabel und der Länge des Federbeins eingestellt werden.

Der Negativfederweg ist alleinig dafür da, dass in Schräglage Bodenunebenheiten ausgeglichen werden können und hat eher wenig mi dem Fahrverhalten zu tun. Je unebener meine bevorzugten Strassen, desto höher sollte der Negativfederweg im entsprechenden Rahmen sein.
Ist natürlich aber einfach darüber mal schnell eine etwas andere Geometrie auszuprobieren.
Beispiel von mir mti rundlicherem Körper ohne hintere härtere Feder. Am Kurveneingang ist alles in Ordnung, Höhe vorne und hinten schön eingestellt, Einlenkpunkt sitmmt, Scheitelpunkt auch. Jeztzt gehe ich ans Gas und in dem Moment schafft die Feder hinten es nicht mehr mich zu halten und sackt weiter ein, als die Gabel, eben weil ich langes Dickerchen lässig auf dem Moped weit hinten, aufrecht hocke und viel Last aufs Hinterrad bringe. Schwerkpunkt hinten, 186cm auch noch weit oben. Jetzt geht das Moped ab dem Leistungseinsatz weit, weil ich es brutal hinten zusammendrücke. Im ersten Moment kann ich das mti der Druckstufe korrigieren, aber je länger ich Gas anliegen habe, destomehr brauch ich die Trageunterstützung der Feder und nicht Druckstufe.
Das gilt auch umgekehrt für den Kurveneingang.
Jetzt ändere ich meine Sitzposition, fahre tief gebeugt, sehr aktiv, und ich meine wirklich aktiv ;) gehe vielleicht in den Hang off, dann ist die Last weiter vorne und das Motorrad verhält sich ganz anders. Diesen Unterschied merken kleinere Fahrer deutlich weniger, als große, schwere Fahrer. Ist eben eine Schwerpunktsache.
Jetzt könnte ich für die lässige Fahrweise mir mit meinen jetztigen 5kg mehr nach dem Winter einfach eine 105er Feder hinten einbauen, und alles wäre gut. Aber ich liebe die Qualität vom Fahrwerk der Tuono am meisten wenn ich auf Vollattacke gehe, und da fahr ich aktiv und möchte das dann so haben udn eine härtere Feder wäre falsch in dem Moment.
Deshalb können Empfehlungen hier für Fahrwerkseinstellungen nur Empfehlungen sein, aber diese Grundsätzliichkeiten muss jeder für sich selber feststellen und erfahren. Letztendlich sollte sich jeder auf dem Moped wohlfühlen und der Mensch hat einfach die Eigenschaft sich auch an Dinge zu adaptieren, und wenn ich mich mit meinem Teil wohlfühle, dann ist das einfach so und ich lass das so. Und nur wenn ich Spass habe und Neugierig bin, dann ändere ich was. Wenn es dann besser geht, ist gut, wenn nicht, stelle ich zurück:.
Ich hoffe, dass ich hier einigen Schreibern die Problematik etwas deutlicher machen konnte.


@Kurvenguide sorry, dass ich mich hier eingemischt habe, aber dieses unbedingte nachjustieren der Fahrwerke über das, was andere so schreiben führt mir zusehr ins Nirvana. Fein wäre es, wenn die meisten erstmal ihr Grundsetup finden würden. Ist doch immer das Gleiche, ne mein Fahrwerk passt, nee alles gut, aber mach mal, und dann kommt oft ein Ohh, da ging ja noch mehr, deutlich mehr. Und gerade die Prille hat ein fast unendliches Potential zum perfekten Moped.
 
Zuletzt bearbeitet:
joa, unterschreib ich so. Meine RSV sagt mir mit Untersteuern, dass ich falsch sitze. Kopf runter und die läuft wie auf Schienen durch die Kurve.
 
kleine Zusatzerklärung ;) Die Feder unterstützt das Fahrwerk und trägt dich mit deinem Gewicht. Je härter die Feder im Verhältnis zu dem Fahrergewicht, desto mehr "Gefühl" erhält man insbesondere an der Front, also das sogenannte Feedback. Allerdings überträgt eine härtere Feder auch mehr Last auf den Reifen. Also Mehr Last=weniger Grip) weniger Last auf den Reifen, mehr Grip.
Somit ist es eine "Gefühlssache" ob man eher mehr oder weniger harte Federn fährt. Diese Unterstützung gilt für alle Bereiche der Kurve, also Bremszone, Scheitelpunkt und Beschleunigungsphase. Dashalb sollte je nach eigenem Gewicht, Haltung und Fahrweise auch die Federrate für Vorne und Hinten weitestgehend zueinander passen.
Der Radius den das Motorrad in Kurven im Verhältnis zum Lenkeinschlag fährt, der wird über die Geometrie bestimmt, also wie hoch das Heck oder die Gabel steht. Es ist natürlich recht einfach das über die Federvorspannung mal auszuprobieren (was die meisten Fahrer indirekt auch machen) , aber letztendlich sollte dies über das Durchstecken der Gabel und der Länge des Federbeins eingestellt werden.

Der Negativfederweg ist alleinig dafür da, dass in Schräglage Bodenunebenheiten ausgeglichen werden können und hat eher wenig mi dem Fahrverhalten zu tun. Je unebener meine bevorzugten Strassen, desto höher sollte der Negativfederweg im entsprechenden Rahmen sein.
Ist natürlich aber einfach darüber mal schnell eine etwas andere Geometrie auszuprobieren.
Beispiel von mir mti rundlicherem Körper ohne hintere härtere Feder. Am Kurveneingang ist alles in Ordnung, Höhe vorne und hinten schön eingestellt, Einlenkpunkt sitmmt, Scheitelpunkt auch. Jeztzt gehe ich ans Gas und in dem Moment schafft die Feder hinten es nicht mehr mich zu halten und sackt weiter ein, als die Gabel, eben weil ich langes Dickerchen lässig auf dem Moped weit hinten, aufrecht hocke und viel Last aufs Hinterrad bringe. Schwerkpunkt hinten, 186cm auch noch weit oben. Jetzt geht das Moped ab dem Leistungseinsatz weit, weil ich es brutal hinten zusammendrücke. Im ersten Moment kann ich das mti der Druckstufe korrigieren, aber je länger ich Gas anliegen habe, destomehr brauch ich die Trageunterstützung der Feder und nicht Druckstufe.
Das gilt auch umgekehrt für den Kurveneingang.
Jetzt ändere ich meine Sitzposition, fahre tief gebeugt, sehr aktiv, und ich meine wirklich aktiv ;) gehe vielleicht in den Hang off, dann ist die Last weiter vorne und das Motorrad verhält sich ganz anders. Diesen Unterschied merken kleinere Fahrer deutlich weniger, als große, schwere Fahrer. Ist eben eine Schwerpunktsache.
Jetzt könnte ich für die lässige Fahrweise mir mit meinen jetztigen 5kg mehr nach dem Winter einfach eine 105er Feder hinten einbauen, und alles wäre gut. Aber ich liebe die Qualität vom Fahrwerk der Tuono am meisten wenn ich auf Vollattacke gehe, und da fahr ich aktiv und möchte das dann so haben udn eine härtere Feder wäre falsch in dem Moment.
Deshalb können Empfehlungen hier für Fahrwerkseinstellungen nur Empfehlungen sein, aber diese Grundsätzliichkeiten muss jeder für sich selber feststellen und erfahren. Letztendlich sollte sich jeder auf dem Moped wohlfühlen und der Mensch hat einfach die Eigenschaft sich auch an Dinge zu adaptieren, und wenn ich mich mit meinem Teil wohlfühle, dann ist das einfach so und ich lass das so. Und nur wenn ich Spass habe und Neugierig bin, dann ändere ich was. Wenn es dann besser geht, ist gut, wenn nicht, stelle ich zurück:.
Ich hoffe, dass ich hier einigen Schreibern die Problematik etwas deutlicher machen konnte.


@Kurvenguide sorry, dass ich mich hier eingemischt habe, aber dieses unbedingte nachjustieren der Fahrwerke über das, was andere so schreiben führt mir zusehr ins Nirvana. Fein wäre es, wenn die meisten erstmal ihr Grundsetup finden würden. Ist doch immer das Gleiche, ne mein Fahrwerk passt, nee alles gut, aber mach mal, und dann kommt oft ein Ohh, da ging ja noch mehr, deutlich mehr. Und gerade die Prille hat ein fast unendliches Potential zum perfekten Moped.


Du hast es wunderschön ausgedrückt!
Er gibt anscheinend auch andere, die viel schreiben können!

Jemand wie du, weiß was er will und woran es liegt.

Meine Tipps waren ja auch nur als "Grundsetting" gedacht.


Es gibt dabei aber auch Grundsätze:

-Die Durchhänge ....sollten in einem normalen Bereich sein, nicht mit extremen Einstellungen anfangen. Im Zweifel, etwas mehr.

- Zugstufe....nur so viel wie nötig, so wenig wie möglich.

- Druckstufe.....lieber etwas mehr, als zu wenig.

- hat man ein Federbein, mit interner TopOut-Feder (TTX und manch andere), ist darauf zu achten, das der statische Durchhang immer mind. 10mm hat. Sonst kann die TopOutfeder nicht richtig arbeiten.

- Große Durchhänge (relativ) machen das Fahrverhalten im Grenzbereich, auf unebenen Strecken, ruhig, verlässlich, weniger zickig und andersrum.

- härtere Federraten, fühlen sich im Fahrbetrieb nicht immer härter an.
Denn was die Feder nicht halten, tragen, unterstützen kann, wird schlussendlich versucht mit Dämpfung wieder einzufangen. Das macht unsensibel und unkomfortabel.

- fährt man gerne straff gedämpfte FW, kann man die Durchhänge durchaus etwas kleiner wählen.
Fährt man gerne relativ softe FW, sollten die Durchhänge etwas größer sein. Um bei den "gewollten" Bewegungen, immer genug Ausfederweg zu haben.

- wenn man keine Ahnung hat, fragen, lesen oder Finger weg.
 
Zuletzt bearbeitet:
Es ist schön das man sich über diese Themen hier austauschen kann und es ist wichtig das es auch unterschiedliche Meinungen gibt.
Ich denke Zu einem gewissen Teil ist es wichtig ein passendes Grundsetting zu haben der Rest ist dann Wirklich individuell.
Doch gerade dieses Grundsetting zu finden ist für Anfänger die zb keine Rennstrecke fahren oder das Motorrad gewechselt haben nicht so einfach . Es ist immer von Vorteil Orientierungspunkte von erfahren Leute zu habe .
Ich habe die Tuono Ende 22 gekauft dementsprechend nur 2023 gekauft. Mir viel auf das die Tuono beim Beschleunigen zu tief einsackt also die Feder getauscht. Positiv.
Das einstellen der Federvorspannung kenn ich bereits, die Funktion auch. Aber diese Eckdaten der empfohlen Werte hätte ich gerne im Handbuch gehabt .
Ich werde am Wochenende die Vorspannung der Gabel erhöhen um von 42 mm auf 40 oder 38 mm zu kommen hinten bin ich mit 30 mm zu frieden.
Bei SAS stecken abziehen und dann passende Nuss ?
 
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