Ventilspielkontrolle und Einstellung

[ej#25]

Da gibt es kein spürbares Spiel und wahrscheinlich auch kein messbares. Wie gesagt, es ist Spannung auf der Kette durch den Kettenspanner.

 

[Crz]

Da gibt es kein spürbares Spiel und wahrscheinlich auch kein messbares. Wie gesagt, es ist Spannung auf der Kette durch den Kettenspanner.

Besten dank! Dann macht das Sinn das manche keine markierung von rad zu welle setzen.

 

[Sodos]

Besten dank! Dann macht das Sinn das manche keine markierung von rad zu welle setzen.

Du kannst sie gar nicht in einer anderen Position einbauen, da du sie
z. B. mit einem Inbus/Spezialwerkzeug abstecken musst.

 

[crankzx]

Nice!

 

[philipk]

Hallo

Insgesamt 4 Schrauben der Nockenwellenlagerdeckel pro Zylinderbank haben Unterlegscheiben (Teilenummer 857042). Diese ebenfalls wechseln.

Ist das geschafft können die Lagerdeckel montiert werden. Diese passen nur in eine Richtung, da die Einlassnockenwelle etwas dicker ist. Der Lagerdeckel, der die Bohrung für die Ölleitung hat, gehört an die Stelle, die am nächsten zum Nockenwellenzahnrad (Steuerkette) ist. Ölt auch noch einmal die Lagerdeckel. Schraubt nun kreuzweise die Lagerdeckel handfest.

Nun können wir die Nockenwellen per Hand in Position drehen, sodass unsere Markierungen auf Nockenwellenzahnrad und Einlassnockenwelle fluchten. Schiebt nun das Nockenwellenzahnrad zurück auf die Einlassnockenwelle. Selbst wenn jetzt immer noch nicht die Markierungen fluchten sollten, so kann die Einlassnockenwelle trotzdem noch gedreht werden, das Nockenwellenzahnrad ist ja noch nicht auf der Einlassnockenwelle befestigt.
Wenn alle Markierungen passen, kann nun das Spezialwerkzeug entfernt werden. Nehmt eine Schraube für das Nockenwellenzahnrad, macht ein Tropfen Loctite 243 auf das Ende der Schraube und schraubt sie hinein. Die Schraube wird mit 30 NM angezogen, an der vorderen Zylinderbank ist das jedoch nicht möglich, da der Rahmen im Weg ist. Hier muss nach Gefühl angezogen werden. Aber Vorsicht: nach fest kommt ab!
Nun kann der letzte Lagerdeckel montiert werden. Danach müssen alle Schrauben kreuzweise mit 12 NM angezogen werden.

Erneutes Messen
Entfernt alle Spezialwerkzeuge für die Arretierung und dreht mithilfe der Kurbelwelle die Nocken wieder so, dass ihr messen könnt. Alle Ventile sollten nun in der Toleranz liegen. Falls nicht, müsst ihr erneut einstellen! Also Nockenwellen usw. müssen wieder raus!

Einbau Ventildeckel und Rest
Verpasst dem Ventildeckel erst einmal eine neue Ventildeckeldichtung (Teilenummer 897443) und neue Dichtungen für die Zündkerzenbohrung (Teilenummer 857074). Mit Bremsenreiniger kann die Auflagefläche des Ventildeckels gereinigt werden. Anschließend Dichtpaste auf die Halbmonde im Zylinderkopf dünn auftragen. Setzt den Ventildeckel auf den Zylinderkopf. Nun müsst ihr noch die Dichtungen an den Schrauben des Ventildeckels austauschen (Teilenummer 898410). Zieht die Schrauben schrittweise mit 10 NM an. Nun können Zündkerzen, Zündspulen, Schläuche, Lüfter, Luftfilterkasten, ECU und Tank wieder montiert werden. Füllt Öl auf und schraubt eventuell einen neuen Ölfilter auf. Beim ersten Starten kann der Motor einige Sekunden stark klappern, da die Steuerkettenspanner noch nicht mit Öl gefüllt sind. Das sollte sich nach wenigen Sekunden aber legen.

Hinweis: Für den Kupplungsdeckel gibt es eine Dichtung zu kaufen, für den Lichtmaschinendeckel jedoch nicht! Hier wird nur mit Dichtpaste gearbeitet.

Falls die Ventile auf der hinteren Zylinderbank außerhalb der Toleranz sind, fahrt hier fort:
Das Loch für die Arretierung der Kurbelwelle befindet sich neben dem Kupplungskorb. Ihr müsst also den Kupplungsdeckel abnehmen. Wichtig: Öl muss wie auch bei der Limadeckelseite abgelassen sein.
Entfernt den Bowdenzug für die Kupplung und hängt diesen aus.
Löst nun die Schrauben vom Kupplungsdeckel und nehmt ihn ab. Hier kann es hilfreich sein den Arm für den Kupplungsbowdenzug zu wackeln, meistens geht der Deckel dann schon ganz von alleine ab.
Auch hier gilt: Nicht mit einem Schraubendreher zum Hebeln arbeiten!

Anhang anzeigen 38276

Das Loch zum Arretieren befindet sich über dem rechten Zahnrad. Ihr erkennt es daran, dass das Loch ein Gewinde enthält. Hier kann das Spezialwerkzeug 020852Y oder die Gewindestange eingeführt werden. Bevor ihr das aber macht, müssen die Nocken- und Kurbelwelle in Position gebracht werden.
Es kann nun wie bei der vorderen Zylinderbank fortgefahren werden

Nützliche Links:

hier wird die Ventilspielkontrolle in einem Video gezeigt
Ersatzteilkatalog: http://www.wendelmotorraeder.de/aprilia-ersatzteile-und-zubehoer-fuer-rsv4-c-10_1009_100904.html schön um den Aufbau des Motorrades besser zu verstehen

Wissenswert: Aprilia rechnet mit 6 Stunden für diese Tätigkeit. Ich habe knapp 2 Tage gebraucht, auch weil ich das zum ersten Mal an einer RSV4 gemacht habe. Lasst euch also ruhig Zeit!

So das war´s erstmal von mir, viel Spaß beim Lesen und Schrauben!

Genialer Beitrag, Danke!!

Wieso muss man die Kurbelwelle einmal über den Limadeckel arretieren und beim anderen mal über die Kupplungsdeckelseite? Wird bei der hinteren Zylinderbank was anderes arretiert?

 

[ej#25]

Wieso muss man die Kurbelwelle einmal über den Limadeckel arretieren und beim anderen mal über die Kupplungsdeckelseite? Wird bei der hinteren Zylinderbank was anderes arretiert?

Weil du eine vordere und eine hintere Zylinderbank an deinem V4 hast, und die Steuerkette dazu einmal links und einmal rechts zu den Nockenwellen hoch läuft.

Gruß ej#25

 

[ej#25]

Ventilspiel einstellen an einer Aprilia V4 am Beispiel der hinteren Zylinderbank habe ich heute online gestellt:

 

[Vince]

Hallo


Genialer Beitrag, Danke!!

Wieso muss man die Kurbelwelle einmal über den Limadeckel arretieren und beim anderen mal über die Kupplungsdeckelseite? Wird bei der hinteren Zylinderbank was anderes arretiert?

Wenn mann steurzeiten einstellt, muss mann quasi die Kurbelwellen / Kolben position, mit der Nockenwelle " Synkronisieren " , damit die ventile zum richtigen zeitpunkt auf und zu gehen, bei der V 4 Motor muss mann der jeweilige zylinderbank einstellen, um die richtige position der Kurbelwelle / Kolben festzustellen sind Links und rechts bohrungen in der Kurbelwelle, damit kann mann Stifte in die Kurbellwelle rein schrauben , damit ist der bezugspunkt der Kurbelwelle für die jeweiligen Zylinderbank gegeben, in diese position kann mann die Steurzeiten über der korrespondierende position der Nockenwellen einstellen. Mann könnte denken, es wäre vielleicht mal einen idee bei der Motor Konstruktion beide bohrungen auf der lima seite zu platzieren, aber da wäre vom Werk einen Fehler quelle um die steuerzeiten falsch einzustellen mit eingebaut gewesen.

 

[jokba]

Ventilspiel einstellen an einer Aprilia V4 am Beispiel der hinteren Zylinderbank habe ich heute online gestellt:

Ein Video ganz nach meinem Geschmack! Danke

Die Laufspuren am Lagerbock bei 27:30 sind noch voll im Rahmen?
Da war ich bei meiner Kontrolle damals erst etwas irritiert, weil es ähnlich aussah.

 

[ej#25]

Leider sehen die Lagerflächen der Nockenwellen oft so aus, da kannst du nicht viel dran ändern, weil der Lagerbock ja zum Kopf gehört und nicht getauscht werden kann.
An meinen Motorrädern bearbeite ich die Flächen dann sehr sanft nach, davon will ich kein Video machen, aber es funktioniert. ;-)

Gruß ej#25

 

[jokba]

@ej#25 Wieder ein Top Video von dir zu den Steuerzeiten!
Kann jedem nur raten den Kanal zu abonnieren.

Ein paar Fragen hätte ich noch ;-)
Die 40k Ventilspielkotrolle ging bei mir ohne Steuerzeiten, da nur die Auslassseite betroffen war und somit das Steuerkettenrad unangetastet blieb. Bei der 60k Kontrolle möchte ich die Steuerzeiten aber auf jeden Fall mitmachen.

• Wieso suchst du den Totpunkt von Zylinder 1 so genau? Wenn ich das richtig verstanden habe, dient er ja nur dazu die 2 Abstecklöcher zu finden.
• Das Blockierwerkzeug (hab ich leider nicht) kann ich mit ja eigentlich sparen, wenn ich unten auch abstecke und nicht nur oben das Steuerkettenrad runterziehe, sondern auch unten abstecke?
• Aus deiner Erfahrung bei reinem Landstraßenbetrieb. Wie lange halten die Gleitschienen und die Steuerketten (bin jetzt bei knapp 50k)?
• Hast du ein Foto von deinem selbstgebauten Werkzeug zum (Ent)Spannen der Steuerkettenspanner? Das originale Werkzeug sieht bei dem Druck der aufgewendet werden muss ziemlich ungeeignet aus.

P.S.: Das Gefluche bei den Steuerkettenspannern hätte ich gerne gesehen ;-)

 

[Sodos]

• Das Blockierwerkzeug (hab ich leider nicht) kann ich mit ja eigentlich sparen, wenn ich unten auch abstecke und nicht nur oben das Steuerkettenrad runterziehe, sondern auch unten abstecke?
• 
  
• Hast du ein Foto von deinem selbstgebauten Werkzeug zum (Ent)Spannen der Steuerkettenspanner? Das originale Werkzeug sieht bei dem Druck der aufgewendet werden muss ziemlich ungeeignet aus.

Du musst unten die Kurbelwelle arretieren. damit sie sich nicht verdreht während du die Nockenwellen ausbaust.
Oben um die Nockenwellenausrichtung zu finden.
Das linke Blockierwerkzeug brauchst du um an das Absteckloch hinter der Lima zu gelangen. Das rechte wird nicht
benötigt.

Den Steuerkettenspanner kannst du auch mit einem mittelgroßen sehr langen Schraubenzieher zurück drücken oder
entriegeln. Die Federkraft ist nicht riesig. Das originale Werkzeug brauchst du um die Spanner auszubauen.

Es steht aber eigentlich alles hier im Thema!

 

[Sodos]

Aus deiner Erfahrung bei reinem Landstraßenbetrieb. Wie lange halten die Gleitschienen und die Steuerketten (bin jetzt bei knapp 50k)?

Ich mach gerade einen Service an einer Tuono mit 60K km und die Gleitschienen haben keinen Verschleiß.

 

[ej#25]

Hallo Jokba,

freut mich sehr, dass du meinen Kanal schaust.

Die Schienen haben normalerweise wenig bis keinen Verschleiß, ausser der Motor hat ein Problem.
Die Steuerketten halten ganz unterschiedlich lange, würde die auf jeden Fall tauschen, bzw. hätte ich die schon bei 50tsd. getauscht.

Das Blockierwerkzeug (hab ich leider nicht) kann ich mit ja eigentlich sparen, wenn ich unten auch abstecke und nicht nur oben das Steuerkettenrad runterziehe, sondern auch unten abstecke?

Korrekt, ist auch ohne Blockierwerkzeug möglich. Schraube vom Schwungrad mit Schlagschrauber öffnen, Falls das Schwungrad demontiert werden muss.

Wieso suchst du den Totpunkt von Zylinder 1 so genau? Wenn ich das richtig verstanden habe, dient er ja nur dazu die 2 Abstecklöcher zu finden.

Richtig, ist nicht unbedingt notwendig, erleichtert aber die Absteckposition am der KW zu finden. So zumindest mein Empfinden.

Gruß ej#25

 

[2stroker]

Hier noch eine Anregung um sich das Öl ablassen, Kupplung- und Limadeckel abnehmen, zu sparen. Aus einem englischsprachigen Forum geklaut

Da der V4 eine 180°-Kurbelwelle hat, können 2 Gewindestangen (M10x1 und 200mm lang und vorne abgeschliffen) anstelle der Zündkerzen verbaut, die mit den Kolbenböden derselben Bank in Kontakt kommen, die Kurbelwelle in jeder beliebigen Position arretieren, ohne dass man die seitlichen Motorabdeckungen entfernen muss, um die Kurbelwelle zu arretieren. Es gibt jedoch einen großen Nachteil: Durch die Verwendung von Kolbenanschlägen kann man die Steuerzeiten des Motors nicht überprüfen. Wenn man den Verdacht haben, dass die Steuerzeiten nicht stimmen, sollte man die Methode des Wartungshandbuchs mit Stiften verwenden, die sich sowohl in den Kurbelwellen- als auch in den Nockenwellenbohrungen befinden.

 

[ej#25]

Da der V4 eine 180°-Kurbelwelle hat, können 2 Gewindestangen (M10x1 und 200mm lang und vorne abgeschliffen) anstelle der Zündkerzen verbaut, die mit den Kolbenböden derselben Bank in Kontakt kommen, die Kurbelwelle in jeder beliebigen Position arretieren, ohne dass man die seitlichen Motorabdeckungen entfernen muss, um die Kurbelwelle zu arretieren. Es gibt jedoch einen großen Nachteil: Durch die Verwendung von Kolbenanschlägen kann man die Steuerzeiten des Motors nicht überprüfen.

Sorry wenn ich das so direkt sage, aber das ist Pfusch.

Gruß ej#25

 

[User_8793]

Hallo Leute, ich habe heute die Ventilspielkontrolle in Angriff genommen. So weit so gut, bis auf 2 Ventile sind alle leicht unter der Toleranz. Die Kiste hat 19.000km.

Aber, als ich Kurbelwelle und vordere Nockenwelle auf eine Linie bringen wollte, das böse Erwachen: Die Vertiefung unten an der Kurbelwelle und die Öffnung oben am Nockenwellenrad sind um ca. 5 Grad versetzt! Das heißt, wenn die Löcher oben auf einer Linie sind, sehe ich unten durch das Loch neben der Lichtmaschine die Vertiefung in der Kurbelwelle noch gar nicht. Wie kann das sein??

 

[User_8793]

Update:
Die Halteschrauben des Zahnrads sind komplett am Anschlag innerhalb der Führungen. Man sieht keine Wanderspuren. Bin ich jetzt 19.000km so rumgefahren oder was?


Die hintere Nockenwelle sitzt so, wie sie soll.

 

[Onkel Tom]

Wahrscheinlich im Werk unzureichend angezogen....

 

[User_8793]

Wahrscheinlich im Werk unzureichend angezogen....

Schaut so aus. Der italienische Faktor, von dem immer die Rede ist. Nur, meine Einschätzung als Laie, hätte sich eine derart starke Verschiebung nicht in Form von kaputten Ventilen oder mindesten ganz schlechtem Motorlauf äußern müssen? Eigentlich lief das Motorrad 1A, bis zur letzten Minute. Erst am Vortag bin ich 270km/h gefahren mit vorher normaler Landstraßenbelastung.
Mir ist natürlich auch in den Sinn gekommen, dass ich jetzt beim Schrauben etwas falsch gemacht haben könnte, aber was? Ventildeckel abgenommen, Kurbelwelle in Fahrtrichtung auf Position gedreht, Ventilspiel kontrolliert. Eigentlich kein Raum für grobe Fehler soweit.